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Spiritueuse Double Vanille de Guerlain : Macaron à la vanille et au rhum

Lavinia — 2019-12-28T20:43:43Z

Spiritueuse Double Vanille de Guerlain (2007), flacon personnalisé pour #lesplusbeauxparfums

Inspiré par les macarons de Pierre Hermé, Jean-Paul créa Spiritueuse Double Vanille vers la fin de 2005, lorsque Guerlain Champs Elysées, entièrement rénové, fêta son ouverture. Que ce soit sur le site de Guerlain ou Fragrantica, les notes citées, ne permettent pas de se faire une idée du rendu de ce parfum. Lancé en 2007, l'eau de parfum fut tout d'abord présentée dans un flacon de verre facetté, avec un sceau de cire, à la manière des bouteilles grands alcool. Par la suite, il fut vendu comme le petit dernier de la collection L'Art et Matière, dirigée par Sylvaine Delacourte.

Premier flacon

Flacon d'Art et Matière

Vanillée à l'extrême, comme les plus grands Guerlain - je pense notamment à Jicky ou à Shalimar -, Spiritueuse Double Vanille se démarque, pourtant, en utilisant cette épice, de façon totalement inédite. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un mélange de vanilles liquoreux au possible. Ce parfum reste le premier des jus alcoolisés, très à la mode aujourd'hui, avec sa note de rhum, qui me rappelle, quant à moi, l'amaretto.

Flacon d'Amaretto di Saronno (thewhiskeyexhange.com)

A ma connaissance, seul l'article de Jeanne Doré a su mettre en avant cette caractéristique essentielle : Spiritueuse Double Vanille n'a rien d'une crème anglaise et tout d'une vanille infusée dans une vieille liqueur. Elle l'imagine même macérée « dans une fiole de rhum ambré, avec quelques écorces de bergamote, des copeaux de cèdre et des résines d'encens [...] » - une image fidèle aux vieux spiritueux dont l'odeur imprègne le parfum de part en part.

Blackstrap rum (vinepair.com)

Toutefois, l'image qui me vient à l'esprit diffère de celle de la fiole de rhum, dans la mesure où la vanille a bien un côté gourmand et pâtissier. Seulement il ne s'agit pas d'une crème onctueuse pour les tout petits, mais plutôt d'un dessert liquoreux. La collaboration entre Jean-Paul Guerlain et Pierre Hermé y est pour quelque chose. Car c'est du baba au rhum qu'il s'agit, non du tonneau.

Baba au rhum vanille de Pierre Hermé (linstantfood.com)

Pierre Hermé, de son propre aveu, entretient une relation difficile avec ce dessert, qui donnait, à son goût, une odeur trop alcoolisée à l'haleine de son père, tandis que le reste de la famille se délectaient de la douceur des crèmes. Toutefois, en tant que pâtissier, il a su apprivoiser le rhum et en apprendre les saveurs très variées. C'est de là qu'il est parti afin de confectionner les macarons à la vanille qui sont la source d'inspiration de Spiritueuse Double Vanille.

Macarons infiniment vanille fétiches de Pierre Hermé (pierreherme.com)

Pour Jean-Paul Guerlain, c'est la vanille qui lui rappelle son enfance, en raison des parfums de son oncle, et surtout de Cachet Jaune porté par les femmes de la famille. Dans Spiritueuse Double Vanille, il en utilisa trois sortes : la vanille de Bourbon aux notes cacaotées et caramélisées, la vanille de Madagascar plus gourmande et la vanille de Tahiti fumée.

Vanille de Bourbon (davidvanille.com)

Vanille de Madagascar (oranessence.com)

Vanille de Tahiti (reportages-tourisme.com)

C'est d'ailleurs cette dernière caractéristique qui pourrait donner la note d'encens indiquée sur le site officiel de Guerlain, bien qu'il soit aussi possible que de l'encens viennent accentuer cette facette de la vanille. Une senteur amandée de griotte de cerise vient compléter le tableau. Spiritueuse Double Vanille rappelle les desserts alcoolisés tels les babas au rhum ou des amaretti à la vanille et à la poudre d'amande, auxquels on aurait rajouté un rhum puissant, vanillé et fruité, distillé à base de mélasse.

Cerises griottes (passeportsante.net)

Amaretti à la vanille et aux épices (recettehealthy.com)

Mis à part ces notes spiritueuse, vanillée et amandée, je ne sens absolument pas le jasmin et l'ylang-ylang, censés se trouver au cœur du parfum. Peut-être y sont-ils, mais ne se remarquent pas, ce qui ne leur donne guère d'intérêt. Bien que je ne la perçoive pas non plus, je veux bien admettre qu'il y ait là de la rose. Car je distingue du poivre rose, utilisé en cuisine lui aussi, plus doux que le poivre noir avec ses accents d'épice anisée, fruitée et rosée. Il n'est pas impossible qu'un peu de rose vienne le soutenir, mais j'ai du mal à comprendre ce que du jasmin ferait là. A la rigueur, une touche d'ylang-ylang pour son côté banané. Certainement de la bergamote en note de t^te avec le poivre rose.

Bergamote de Calabre (finedininglovers.com)

Poivre rose (toutvert.fr)

Dans Spiritueuse Double Vanille, aucun ingrédient ne nous fait sortir du domaine culinaire de la pâtisserie, ni de celui des alcools sucrés. En notes de fond, même le benjoin se révèle doux, vanillé, poudré et lacté. En somme, il rejoint les vanilles, alors que le bois de cèdre apporte de la tenue et s'associe, dans nos esprit, avec l'idée du rhum, vieillissant dans des tonneaux. Mais il reste surtout très doux et peu intrusif dans ce parfum dont les multiples facettes vanillées ramènent toutes aux desserts et aux liqueurs.

Benjoin (wikipedia.com)

Copeaux de cèdre (fr.123rf.com)

Un parfum à porter lors des fêtes de fin d'année ou lorsque vous avez envie de gourmandise. Mais prenez garde : Spiritueuse Double Vanille est un parfum puissant, intense, qui dégage une forte senteur d'alcools sucrés. Je préfère donc le porter par temps froid avec une tenue chic, à la pointe de la mode. Le parfum ne tombe pas dans une gourmandise trop alimentaire ; il faut donc, à mon sens, mettre l'accent sur son élégance, peut-être en jouant sur son côté girly.

Macarons infiniment vanille de Pierre Hermé (tastespotting.com)

Notes de tête : Baies roses et Bergamote

Notes de cœur : Vanille de Bourbon, Vanille de Tahiti, Vanille de Madagascar, Rhum, Amaretto et Griottes de cerise

Notes de fond : Benjoin et Bois de cèdre

Garden of pleasures de Teone Reinthal : Jardins de chair

Lavinia — 2019-12-09T22:25:17Z

Garden of Pleasures de Teone Reinthal (#trnp)

Garden of pleasures, lancé en 2019, s'inspire de l'amour physique, qui, comme le dit si bien Serge Gainsbourg, est sans issue. Dans Jacques, sorti la même année, Teone Reinthal nous livre sa réinterprétation de Shalimar, sous forme d'un parfum naturel. Elle se penche sur le jardin des amours de Shâh Jahân et d'Arjumand Bânu Begam, appelée Mumtaz Mahal, par son époux, un surnom qui se traduit du perse comme signifiant ‘la lumière du palais'.

Portrait imaginaire de Mumtaz Mahal (17^ème siècle)

Dans le Shalimar de Guerlain, figuraient, pour moi, les trois terrasses du jardin, avec ses vastes pièces d'eau et cascades, ainsi que les riches parures de Mumtaz Mahal dont l'empereur moghol entourait d'un luxe sans pareil dans l'histoire de l'Inde.

Jardins de Shalimar (higglu.com)

D'un côté, la fraîche bergamote représentaient les bassins, de l'autre, la vanille et l'ambre, l'arrivée de l'impératrice, le visage voilé, parée de ses atours et parfums somptueux. Teone Reinthal a très justement appelé ce parfum Jacques. Car celui-ci s'est mis à la place de l'homme qui attend l'apparition de sa bien-aimée et de ceux qui la voient passer.

Shâh Jahân (date inconnue)

Cependant, dans Garden of Pleasures, l'histoire de cette passion légendaire se raconte sous un autre angle – celui des corps mêlés, car le jardin c'est eux, la senteur des chutes d'eau et des fleurs flottant au-dessus de la belle en émoi et de l'empereur tout juste descendu de cheval, peut-être sous quelque arcade.

Jardins de Shalimar (slideshare.com)

C'est ainsi du moins que débute le parfum : deux ouds très distincts se rencontrent, l'un très puissant, sentant la sueur et le cuir, l'autre plus doux et constant. Aussi l'oud vietnamien sert-il de fond sur lequel des notes d'oud indien se détachent, comme s'il y avait là un corps à corps, dans un jardin tropical, invisible de nuit, d'où nous parviennent les odeurs des fleurs, les bois et des animaux, pour peu que nous nous mettions au diapason de l'obscurité, de la lune et des étoiles.

Tableau Moghol érotique (17^ème siècle)

Car une fois accoutumés au jeu des deux ouds, en surplomb, plane l'odeur des fleurs de frangipanier, entêtante et fruitée, ainsi que les notes aromatiques du champaca. Leurs parfums chaleureux prennent d'abord le dessus, puis les ouds percent au travers.

Champaca (picclick.com)

Fleur de frangipanier (animals.sandiegozoo.org.com)

L'oud Hindi, qui représente l'empereur Shâh Jahân, rentre en scène de façon particulièrement perçante avec ses relents d'écurie et de basse-court. Il atteint, toutefois, un certain équilibre avec l'oud vietnamien, qui se manifeste avec constance, rappelant à la fois la verdeur des plantes et la fourrure soyeuse des bêtes. Progressivement, l'oud de Shâh Jahân s'adoucit avec des notes musquées et mielleuses qui se dessinent par-delà sa noire animalité. Deux corps s'enlacent ; leurs sueurs se mêlent ; il y a alternance entre les deux ouds.

Oud Hindi (preoud.com)

Oud Vietnamien (pinterest.com)

Pourtant il s'installe aussi une succession entre les ouds et les fleurs, prenant tour à tour le devant de la scène. On pourrait croire, en effet, que les deux ouds, encadrés de surcroît, par du bois de santal, supplanteraient les notes florales, mais ce serait sans compter avec la senteur étrange et exotique du lotus blanc, dont la densité avec son côté sombre de terre aqueuse, presque vaseuse, s'allie avec les notes de champignonnière que dégage aussi l'oud.

Lotus blanc (pixnio.com)

Cependant, le lotus s'ouvre progressivement, comme pétale par pétale, sur un cœur floral et presque poudré. A la fois sucré et subtil, il réconcilie fraîcheur et exotisme. Les lourdes fleurs tropicales viennent se miroiter dans son chatoiement de notes contrastées, mais toujours riches, profondes. Et les facettes narcotiques et fruitées des fleurs s'envolent, puis retombent, voilées par des effluves de vase, de champignons et de bois humides.

Jardin de lotus (commons.wikimedia.org)

Vers la fin, Garden of Pleasures s'apaise, devient plus linéaire, comme si la nuit était entièrement tombée sur les deux amants, qui se reposent dans l'obscurité. L'oud reste omniprésent, mais le parfum prend un tour ambré et, marqué par le lotus, retient jusqu'au bout sa fraîcheur de parc d'eau constellé de fleurs.

Jardins de Shalimar la nuit (shutterstock.com)

Avec l'animalité des ouds et du bois de santal, Garden of Pleasures nous invite à nous lover dans l'odeur des corps, sublimée par les fleurs des tropiques, tout en levant le regard vers le ciel étoilé. Il y a là tous les éléments de l'univers réunis. Cet espace clos du jardin, abritant des rencontres intimes, prend alors la dimension du chemin que nous traversons tous, livrés aux forces aveugles de la nature – la planète Terre, mystérieuse, où le sang et l'amour, la sueur et la sensualité vont ensemble.

Un prince offrant du vin à sa princesse, période Moghol (1740)

La fin tragique de Mumtaz Mahal, qui mourut d'une hémorragie après la naissance de son quatorzième enfant, plane aussi, avec les fleurs dans l'ombre, sur les plaisirs de la chair. Si on en croit Héraclite d'Éphèse : « Les contraires s'accordent et la discordance crée la plus belle harmonie. » ou encore « Le chemin vers le haut et le chemin vers le bas est le même. »

Tableau Moghol floral et érotique (pinterest.com)

Pour conclure, je dirai que Garden of Pleasures possède une harmonie cachée plus obscure, mais aussi plus vraie, que l'harmonie apparente des accords convenus. C'est un parfum qui se porte en toute saison, mais il s'ouvre le mieux le soir l'été, lorsque la fleur de frangipanier et de champaca, ainsi que le lotus, expriment toute la finesse de leurs effluves.

Lotus blanc (pixnio.com)

Cependant, l'oud, le bois de santal et l'odeur puissante des fleurs convient aussi par des journées plus froides. Élégant et sophistiqué, Garden of Pleasures mérite d'être porté avec une tenue semblable. Même s'il n'a pas un sillage monstrueux, ce n'est pas un parfum pour tout le monde. Il faut aimer l'oud et l'inattendu.

Tableau érotique, style Moghol

Notes : Oud Indien, Oud Vietnamien, Champaca, Fleur de Frangipanier, Lotus Blanc, Santal de Mysore et Ambre

Dawamesk (vintage après 1945) de Guerlain : Pâtisserie aux fleurs et au musc

Lavinia — 2019-11-23T17:43:54Z

Dawamesk (#lesplusbeauxparfums)

Dawamesk, l'un des plus beaux parfums de Jacques, lancé en 1945, après La Deuxième Guerre Mondiale, a traditionnellement été classé parmi les fougères. La chose se comprend si l'on définit cette classe de parfums par une tête lavandée, un cœur fleuri, contenant du géranium, et de la fève de tonka ou de la coumarine en note de fond.

Géranium Bourbon (lgbotannicals.com)

Officiellement, Dawamesk contient aussi de la mousse de chêne, ce qui est possible, mais à dose tellement faible, qu'on distingue surtout beaucoup de musc en note de fond et, au milieu, un énorme bouquet de fleurs. Je pense donc que ce parfum peut être considéré comme un aromatique fleuri. Son intérêt, toutefois, réside plutôt dans ce qu'il raconte : l'expérience synesthésique des mangeurs de haschich, capables de voir des sons, gouter des mots, toucher des odeurs ou les voir. Baudelaire l'expliquait comme une correspondance entre les parfums, les sons et les couleurs.

Jack Couter, Dysthymia, né en 1994

Un petit peu d'histoire permet de cerner le phénomène. En 1798, Napoléon envahit l'Égypte, dont il fut expulsé en 1801. Au cours du voyage, toutefois, les troupes découvrirent le haschich qu'ils ramenèrent en France pour son usage récréatif.

Hashish (wikipédia)

Léon Cogniet, L'expédition d'Égypte sous les ordres de Napoléon (début 19ème siècle)

Plus tard, en 1840, un psychiatre aliéniste, Jean-Jacques Moreau de Tours, se rend à Malte, au Caire et à Constantinople, afin de vivre avec un patient et mieux comprendre sa monomanie. Il y découvre le haschich, très apprécié des Égyptiens, en particulier, et ce depuis l'antiquité, pour ses vertus médicales et peut-être hallucinatoires.

Ancienne déesse égyptienne, Seshat, la géomètre

Moreau de Tours décide alors d'en rapporter en France, afin de mener des expérimentations. En 1844, il fonda le club des Haschischins, actif jusqu'en 1848, où de nombreux scientifiques et artistes – les plus célèbres étant Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac et Gustave Flaubert et le peintre Eugène Delacroix – se consacrèrent à l'étude de drogues, dont particulièrement le haschich.

Moreau de Tours (lgbotannicals.com)

Membres célèbres du club des Haschichins (smoke.io)

Connu dans le monde entier, ce club participa largement à la popularisation de cette drogue, tant dans le traitement des maladies du système nerveux, que pour ses effets hallucinatoires. En 1830, la conquête de l'Algérie et sa colonisation renforça encore son usage parmi les Français.

Eugène Delacroix, Femmes d'Alger dans leur appartement (1833-34)

C'est seulement pendant la Première Guerre Mondiale, un an après l'absinthe, que le haschich devint illégal en France, par la Loi sur les substances vénéneuses du 12 juillet 1916, au même titre que la morphine ou la cocaïne, afin d'empêcher les poilus de se mettre dans un état second apathique. Le pinard, en revanche, leur était distribué, afin qu'ils gardent le moral.

'Le pinard ou la sang des poilus' (monde-diplomatique.com)

Enfin, en 1961, alors que l'usage de ces substances se répandaient, la Convention Unique sur les Stupéfiants, adoptée par les Nations Unies l'interdit dans le monde entier, excepté à des fins médicales et expérimentales. Tout un arsenal juridique vint compléter le dispositif. Mais comme Dawamesk fut lancé vers 1942, il est supposé que Jacques Guerlain en fit usage, pendant la deuxième Guerre Mondiale, époque à laquelle il souffrait d'une dépression. La circonstance lui en aurait autorisé l'accès, puisque le cannabis ne fut retiré de la pharmacopée française qu'en 1953.

Cannabis médical (wikipédia)

Gâteau de dawamesk (alchimiaweb.com)

Dans le but de comprendre ce parfum, qui débute avec une belle envolée de notes de pâtisserie et évolue sans heurt vers un bouquet fleuri, il me paraît important de savoir de quoi se compose le dawamesk et quels en sont les effets. Le haschich fut introduit en France, sous forme d'un extrait gras, tel qu'il se préparait en Afrique du Nord, en faisant bouillir les sommités de la plante fraîche dans du beurre avec un peu d'eau.

Sommité fleurie de cannabis (unspalsh.com)

De préférence, les Indiens, les Arabes et les Égyptiens utilisaient du beurre clarifié, dont il ne reste plus que la graisse, les éléments solides ayant été retirés, parce que celle-ci se conserve mieux et supporte des températures plus élevées que le beurre frais.

Beurre clarifié (auxdelicesdupalais.net)

Après évaporation complète de toute humidité, ils obtenaient une pommade de couleur jaune verdâtre avec une odeur désagréable de haschisch et de beurre rance – d'où la pratique de mettre l'extrait gras sous forme de confiture, en y ajoutant du sucre ou du miel, de la farine d'amandes douces, du jus d'orange, de la vanille, de la cannelle, des pistaches, du musc, ainsi que des essences de rose ou de jasmin, selon les recettes.

Amande douce et fleur d'amandier (colourbox.com)

Cannelle (healthline.com)

Miel (home.bt.com)

Les ingrédients essentiels, semble-t-il, était le sucre ou le miel, la farine d'amande douce et la cannelle, que l'on retrouve simulées, dès les premières notes du parfum, avec de la fleur d'oranger, de la cannelle, de la lavande, de l'héliotropine et du miel. La fleur d'oranger, la cannelle et le miel rappellent sans équivoque les pâtisseries des pays arabes et du Moyen-Orient. Et un gingembre rosé et gras contribue à cette impression.

Pâtisserie marocaine (tripadvisor.fr)

L'héliotropine, quant à elle, donne une tonalité amandée et fleurie très propre, qui marque le parfum du début jusqu'à la fin, en s'associant à la fève tonka et à une vanille très douce, en arrière-fond, mais aussi à une note de muguet limpide, qui surgit au cœur du parfum.

Fleur d'oranger (waxingkara.com)

Fève de tonka (davidvanille.com)

Héliotrope (lemonde.fr)

Car la particularité de Dawamesk réside là. En partant des notes pâtissières d'un salon de thé Nord Africain, sublimées sans nul doute par des aldéhydes, on arrive sans heurts à un bouquet fleuri. La présence d'une lavande très fine, dès l'ouverture du parfum, lui donne un caractère de fleur propre, avec une note très pure de linalool, florale et fraîche, ainsi qu'une pointe de violette évanescente, sentant le bonbon sucré.

Lavande fine (florihana.com)

Bonbons traditionnels à la violette (bonbonz.be.net)

La lavande révèle aussi une facette de poire parfumée et juteuse, qui rejoint la fleur d'oranger, miellée à souhait, et la touche de bergamote, douce, lavandée et orangée, elle aussi, le tout enveloppé par l'héliotropine transparente et amandée. Bref, les notes s'harmonisent pour former un ensemble lisse, où la bergamote et la lavande glissent vers des notes de fleur plus affirmées et un fond de pâte amandée. A la limite, la synergie de ces senteurs en vient à rappeler l'abricot, fruité, amandé, juteux et velouté.

Confiture d'abricot à la vanille et à la cardamone (en.julskitchen.com)

Héliotropine (articleforwebsite.com)

Pâtisserie marocaine aux amandes, pistaches, cannelle et cardamone (apples.co.uk)

En plein cœur du parfum, surgit d'abord une rose épicée. Elle se détache tellement du bouquet, avant disparaître, que je devinerais qu'il s'agit de plusieurs variétés de roses, mais surtout de la rose centifolia et de la rose de Damas venant de Bulgarie, soutenues un par un très beau géranium de Bourbon, ainsi que du safran et d'un peu d'eau de rose.

Rose centifolia (rosesdecharme.com)

Eau de rose de Damas (marrakech-herboristerie.com)

Géranium de Bourbon (skindewi.com)

En effet, comme cette épice aussi est une fleur douceâtre et poudrée, elle accentue admirablement les notes florales et, en particulier, la rose centifolia, poudrée et douce, la rose damascena, lourde et sucrée, et le jasmin indolique. De plus, le safran catalyse les autres épices – la cannelle et, je crois aussi, une pointe de cardamone – et intensifie un musc étonnamment fleuri, dont l'envolée fait penser qu'il s'accompagne de musc cétone. Avec sa facette cuirée et amère, le safran s'associe à cette note animale, mais également à des notes chaudes et crémeuses, comme la vanille et la fève tonka. Nous y reviendrons.

Safran (biomielandco.com)

Jasmin de Grasse (rustica.fr)

Pour l'instant, je voudrais ajouter qu'il n'est pas impossible que Jacques Guerlain ait aussi utilisé de l'eau de rose, afin de donner un côté plus gourmand à son bouquet, qui sent franchement la pâte fraîche et la frangipane.

Frangipane (marieclaire.fr)

De toutes les façons, l'accord entre la cannelle, le safran, le miel et l'héliotropine, épuré par les roses, le géranium et un jasmin grandiflorum, floral, fruité et poudré, suffit à porter les notes de pâtisserie au cœur du parfum, sans que les fleurs n'en soient écrasées. Au contraire, une note de muguet très claire, douce et évanescente et, en arrière-plan, de l'ylang-ylang, floral, épicé et légèrement entêtant, font de Dawamesk un parfum très fleuri, avec un bouquet riche et contrasté.

Muguet (fr.wikipedia.org)

Ylang-ylang (onative.co.nz.)

Les notes de fond affirment ce caractère à la fois floral et pâtissier. L'orris s'harmonise avec le souvenir de la violette, senti dans l'ouverture du parfum, mais rappelle aussi le côté beurré du dawamesk. Coumarinée, amandée et vanillée, la fève de tonka soutient l'héliotropine et donne un fini poudré à l'ensemble. Je détecte aussi une note herbacée de sauge sclarée avec des nuances florales et musquée.

Iris pallida cultivé pour le beurre d'iris (hermitageoils.com)

Sauge sclarée (ozen91.com)

Mais une fois la fève tonka et la vanille disparues, ce qui ressort, sans ambiguité, reste un musc, qui apporte beaucoup de ténacité au parfum et un surplus de notes fleuries. Il ne me semble pas s'agir de l'habituel musc Tonkin de Guerlain, mais il peut y en avoir d'autres de la même provenance, qui ferait cet effet associés au musc cétone, à l'odeur animale, poudrée et fleurie, ou d'une variété de musc Tibétain, voir du musc Tibetene, à l'odeur de fleurs fraîches.

Musc cétone (fr.made-in-china)

Blocs de musc marocain (amazon.co.uk)

En conclusion, Dawamesk compte parmi l'un des plus beaux parfums de ma collection, tant il combine aldéhydes, agrumes, fleurs, épices et musc, de manière à former un tout parfaitement harmonieux. Pour ce faire, Jacques Guerlain s'est certes inspiré des molécules présentes dans la confiture de haschich, telles le limonène des agrumes, le caryophyllène dans la lavande, la cannelle et l'ylang-ylang, le myrcène, présent dans la sauge et l'ylang-ylang, le linalool des sommités fleuries haschich, mais son parfum rappelle surtout l'expérience du mangeur de dawamesk, telle que la décrit Baudelaire dans ‘Le Poème du Haschisch' de 1858 :

« […] c'est une béatitude calme et immobile. Tous les problèmes philosophiques sont résolus. Toutes les questions ardues contre lesquelles s'escriment les théologiens et qui font le désespoir de l'humanité raisonnante sont limpides et claires. Toute contradiction est devenue unité . »

Tout au long de cette analyse, en effet, je n'ai senti que des notes limpides et harmonieuses, formant un ensemble homogène, sans aucune aspérité, très éloignées des créations jouant sur des contrastes percutants et des overdoses baroques, auxquels Jacques Guerlain nous avait habitués, notamment avec son célèbre Shalimar.

Marc Chagall, Trois bougies (1940)

Nous savons aujourd'hui que le taux de THC était nettement plus concentré sous cette forme comestible que dans les joints des années 60s. D'où cette quiétude extatique que Guerlain a cherché à exprimer dans son parfum, semblable en cela à L'Heure Bleue, bien que celui-ci, plus épais, exprime la teneur du moment présent, alors que l'extrême rondeur et le caractère très lisse de Dawamesk n'évoque aucune l'instabilité, ni ne provoque de pincement au cœur.

Geronimo Bosch, Le jardin des délices : les portes extérieures du jardin au 3^ème jour de la création du monde (entre 1500-1505)

C'est bien le paradis parfaitement paisible, la détente absolue, que décrirent les poètes du club des Haschichins comme étant la dernière étape à laquelle ils parvenaient une fois les fous rires et les hallucinations dépassées. A porter donc cette esprit de calme, avec une tenue assez élégante, qui se marrie avec l'indicible beauté de ce parfum.

Hôtel de Lauzun, lieu de réunion du club des Haschichins (bonjourparis.fr)

Hôtel de Lauzun, lieu de réunion du club des Haschichins (thecannachronicles.com)

Notes de tête :

Fleur d'oranger, Cannelle, Gingembre , Lavande, Héliotropine et Miel

Notes de cœur :

Rose centifolia, Rose Damascena, Géranium, Muguet, Safran, Cardamone, Jasmin et Ylang-ylang

Notes de fond :

Sauge sclarée, Fève de tonka, Vanille, Musc naturel et cétone

Cuir Soyeux de Francesca Bianchi : Peau délicate à l'iris

Lavinia — 2019-11-15T18:18:28Z

Cuir Soyeux de Francesca Bianchi

Lorsque l'on parle d'un cuiré, il faut savoir qu'il s'agit d'un parfum évoquant les produits utilisés afin d'entretenir ou de parfumer le cuir, nom du cuir lui-même (voir L'introduction). Mis à part une distillation de chutes de cuir, effectuée par Jacques Cavalier pour un parfum de Louis Vuitton, la seule question qui se pose, est donc de savoir de quel type de cuir et de quel objet on parle.

Gants de cuir d'agneau (falbalas-stjuniens.com)

Par exemple, les souliers ont une odeur de colle, les gants un parfum, de nos jours synthétique, mais cela ne fut pas toujours le cas. De plus, les parfums cherchent à évoquer l'aspect tactile du cuir. Ils seront donc dur, s'ils s'inspirent de cuirs drus, ou doux s'ils évoquent des sacs à main ou des gants.

Sac Charles Jourdan en agneau plongé bleu marine (amazon.fr)

Dans le cas de Cuir Soyeux de Francesca Bianchi – une édition limitée pour Perfume Lounge à Amsterdam –, j'irais même jusqu'à parler d'agneau plongé, tant les notes de beurre d'iris, douces et cireuses à la fois, rappelle ce cuir très souple et soyeux au touché, mais aussi fragile.

Cuir d'agneau plongé (tissus-de-rêve.com)

Nous ne nous situons donc pas dans le registre des nombreux cuirs de Russie, même pas la version aldéhydée d'Ernest Beaux pour Chanel, ni non plus dans celui du cuir gourmand que nous propose la reformulation de Cuir de Lancôme par Calice Becker et Pauline. Ce serait plutôt dans l'esprit de Cuir Beluga d'Olivier Polge pour Guerlain, aujourd'hui discontinué, où l'orange donnent un départ sucré et une fleur rend l'idée du cuir.

Cuir Beluga (neinammarcus.com)

Olivier Polge se sert de la facette cuirée de l'immortelle, là où Francesca Bianchi opte pour le beurre d'iris. Tout deux se servent aussi d'aldéhydes, des notes poudrées d'héliotrope et sensuelles de la vanille.

Fleur de vanille (videohive.net)

Bref, Cuir Soyeux appartient à la famille des cuirs fins et extrêmement flexibles que l'on appelle le daim. Traditionnellement, le daim vient de peau retournées, dont la partie envers a été poncée, afin de lui donner un aspect velours. Seulement la composition de Francesca Bianchi se révèle moins chaleureuse que le velours, mais beaucoup plus lisse.

Pure silk pillow (sleepcountry.ca)

Cuir d'agneau plongé gris (tissus-de-reve.com)

Le beurre d'iris, utilisé en combinaison d'autres molécules, fait 22 % de la composition. Cela explique la correspondance entre ce matériau tendre et poudré avec l'impression tactile que donne le cuir d'agneau plongé, pareil à la soie, mais très fragile. Afin de protéger la peau délicate des agneaux, elle se traite, en effet, dans des bains de teinture à 100 % naturels. Deux sacs ou deux paires de gants ne sont donc jamais de la même couleur. Nous nous trouvons, vous ne voyez, à l'opposé des cuirs, animalisés et fumés, avec du goudron de bouleau.

Iris Siberica avec ses couleurs beurrées et blanches (davesgarden.com)

Préparation du beurre d'iris (treeseeddreaming-wordpress.com)

Non, cependant, des cuirs gourmands, car la vanille épicée et le labdanum aux relents de caramel lui confèrent des notes de fond chaude et sucrée. Mais, pour autant, Cuir Soyeux n'en devient nullement gourmand.

Résine de labdanum (bookofdante.wordpress.com)

Au départ, il y a des aldéhydes et une note de pamplemousse frais, plutôt discrète, car immédiatement rejointe par une douce senteur de violette. Il peut s'agir de la qualité d'iris, riche en irones, de l'acide myristique naturel, souvent rajouté, qui provient lui-même de l'absolu, ou tout simplement d'ionones ou de méthylionones, sentant le beurre d'iris et la violette. Impossible, en effet, de dissoudre plus de 12 % d'orris – les parfums à l'iris se servent donc de ces matériaux, ainsi que de notes de carotte et de céleri.

Pamplemousse (davidlebovit.com)

Viola odorata (luontoporto.com)

Nous rejoignons par là une très ancienne tradition. Les premières poudres de riz se parfumaient à l'iris. Au 17^ème siècle, Catherine de Médicis l'utilisait pour parfumer ses gants. Plus généralement, à l'époque, l'iris servait de poudre pour cheveux. On pilait et tamisait le rhizome, qui dégageait cette odeur de violette, que l'on identifie maintenant comme étant la senteur de l'irone.

Irone (wikipedia.com)

Poudre d'iris (thenaturalherbalist.com)

Dans Cuir Soyeux, combiné à la jacinthe, au magnolia, au narcisse et au jasmin, cette note assez sèche et boisée devient florale. Le narcisse, enivrant, mais aussi animal et gras, ne manque pas de renforcer la senteur de cuir. Mais il reste extrêmement floral. C'est aussi le cas de la jacinthe agressive et verte adoucie par les irones. Enfin, le magnolia, citronné et quelque peu vanillé, prolonge la senteur d'agrume du pamplemousse et rejoint la vanille en arrière-plan.

Magnolia grandiflora (leaderplant.com)

Jacinthe fonçée (m.michiganbulb.com)

Narcissus poeticus (whiteflower.com)

A vrai dire, avec son extrême délicatesse, car le magnolia renforce le côté fugace de l'évanescente violette. Car Cuir Soyeux possède la même tonalité nostalgique de l'actuel Après L'Ondée, qui combine lui-aussi la violette, l'iris et l'héliotrope. En effet, malgré l'effet cuiré, produit par le labdanum, le parfum de Francesca Bianchi se distingue par une tonalité pastel et aérienne. La combinaison du poudré, tout en finesse, du beurre d'iris, avec son odeur de violette, s'exacerbe encore au contact de l'héliotropine aux accents vanillées, suaves et balsamiques. Cela rajoute une note crémeuse, poudrée, amandée et propre, très odorante, ainsi qu'une touche gourmande de madeleine beurrée.

Héliotropine naturelle (aticlesforwebsite.com)

Madeleine (750g.com)

Au final, nous avons là une version moderne du cuir italien du 17^ème siècle parfumé à l'amande douce et de préférence avec la violette, l'iris, le musc, l'ambre et la civette. Seule cette dernière est complètement absente. Car la vanille et le labdanum sont les substituts modernes de l'ambre gris. D'ailleurs, Cuir Soyeux repose énormément sur sa concentration en ciste labdanum, afin de produire un effet cuiré.

Ciste labdanum en Andalousie (biolandes.com)

Comme nos cuirs ne sont plus imprégnés par l'odeur des fleurs, je dirais que Cuir Soyeux renvoie, aujoud'hui, à l'intérieur d'un sac à main, où une légère odeur de cuir se mélange à celle du maquillage renversé, en plus de la pâte de bois ou de coton, ainsi que les produits chimiques, dont on se sert pour fabriquer le papier des chéquiers. Comme tout cela va se dégradant, il en ressort des fragrances sucrées, vanillées et vaguement fleuries.

Contenus d'un sac à un main (birds8990.wordpress.com)

Conformément à son nom, Cuir Soyeux se porte facilement, tant l'iris, ici traversé par une note d'agrume tonique, est, selon moi, la petite robe noire des parfums, toujours élégante, pour peu qu'elle soit bien coupée. Ce parfum se met comme une robe en agneau plongée de colour pastel, qui glisse sur notre peau tout au long de la journée. Le cuir ne nous réchauffe pas le corps, mais il éveille secrètement sa sensualité délicate.

Robe courte sans manches en agneau plongé (carven.com)

La ténacité du parfum s'avère excellente, grâce aux irones, qui gagnent en force au cours de l'évaporation, ainsi qu'à la force du labdanum, mais il reste plutôt proche de la peau, à l'instar des dessous en soie. Cuir Soyeux convient toute l'année lorsque l'on ne recherche pas tant le sillage que quelque chose de lisse avec un brillant digne d'une soierie.

Veste en cuir fait en agneau plongé (lattitude-cuir.com)

Jupon en soie tulle (ebay.fr)

Note de tête :

Aldéhydes et pamplemousse

Notes de cœur :

Violette, iris, héliotrope, narcisse, jacinthe, magnolia et jasmin

Notes de fond :

Labdanum, vanille, bois de santal et musc

The Buddhawood Box de 4160 Tuesdays : Bouquet de bois

Lavinia — 2019-11-09T17:30:33Z

The Buddhawood Box (4160tuesdays.com))

Parmi les grands parfums boisés que je préfère – et je mets ici l'oud, le patchouli et le vétiver à part, qui ne sont pas vraiment des bois –, il y a des parfums connus et moins connus. Bois des Isles de Chanel, à base de santal, est nul doute mon préféré. Mais Pao Rosa de Guerlain, Féminité du Bois de Shiseido ou Embers de Teone Reinthal ont fait date dans mon esprit. Et maintenant The Buddhawood Box de 4160 Tuesdays, une maison Anglaise située, à Londres, dans Hammersmith.

Boutique de Hammersmith (4160tuesdays.com)

Cette composition de Sarah MacCartney verse dans le Baroque et ne fait donc pas l'unanimité. The Buddhawood Box ne comporte pas de note de tête et le départ consiste à plonger le nez dans un tonneau de rhum ou de whisky. La note de whisky sentant le tonneau en chêne, les fruits secs et le miel, son côté sucré me fait surtout penser au rhum.

Rhum jamaïcain (coolvape.ca)

Il y a certes du malt en arrière-plan. Cependant, l'extrême puissance de cet arôme complexe, dégageant des senteurs gourmandes de cannelle, de noisette, de fruits et de molasses me rappelle plus le rhum que le whisky. D'ailleurs, les notes de thé rooibos, avec ses relents sucrés de cerise et de vanille, complète très bien ce tableau. Nous sommes embarqué sur un bateau revenant des tropiques, chargé de bois précieux, et d'alcool pour les marins.

Thé de Rooibos (vocal.media)

Edward Moran, Ships at night (reproduction)

Une fois cette étape passée, nous glissons vers une odeur boisée et résineuse, avec des facettes de rhum ou de whisky. Il s'agit d'un bois méconnu, nommé en Anglais Buddha Wood, mais aussi Bois de rose du désert australien (desert rosewood) et faux bois de santal (false sandalwood), entre autres appellations.

Coupeaux de bois de rose australien (oilsofnature.com)

Bois de rose australien (naturesgift.com)

Une plante indigène dans le Territoire du Nord en Australie, on suppose qu'il a développé toute une gamme de résines et d'huile complexes, afin de survivre dans un climat aussi aride et chaud, peuplé de prédateurs. Son parfum résineux s'avère très riche. Toujours décrit comme étant fumé, cette caractéristique n'apparaît pas beaucoup dans le parfum. Il possède plutôt une senteur onctueuse et ambrée, toute en profondeur, avec des facettes de rhum, de bois précieux et même de raisin.

L'arbrisseau de bois de rose dans son habitat naturel (whiteagelanding.net)

Bois de rose dans son habitat naturel (wildwoodoils.com)

D'un point de vue strictement botanique, cet arbrisseau appartient à la famille du bois de rose, mais olfactivement, sa structure chimique, responsable de son odeur, se rapproche de l'oud, du bois de santal et aussi du cèdre dont Sarah MacCartney se sert en notes de fond, ce qui donne l'impression d'un gros bloc de bois intense.

Bouquet de bois flottés (driftwood-shop.fr)

Nous avons donc là un bouquet de bois tropicaux, hormis le cèdre, auquel le boronia et le gardénia donnent plus de crémeux. Le Boronia, comme toutes les fleurs blanches en parfumerie, sent le sucré. Pour la note, la variété que les parfumeurs utilisent est marron. La concrète et l'absolu sont produits par l'enfleurage ou la distillation à la vapeur. Pour la note, la concrète possède une odeur boisée et sucrée tandis que l'absolu dégage des arômes de fruits et d'épices, ainsi que des nuances de fleurs.

Boronia megastima ou boronia marron (anb.gouv.au)

Boronia megastima ou boronia marron (nativeplantproject.com.au)

Le gardénia, quant à lui, se reconstitue par diverses méthodes. Selon celle qui est employée, il émet des effluves crémeuse, indolique et entêtantes, ou piquante et verte. Son côté champignon frais, celui que je préfère, n'est pas toujours mis en valeur.

Champignons fraîchement cueillis (depositphotos.com)

Dans The Buddhawood Box, j'ai l'impression de le sentir, mais cela pourrait tout aussi bien être autre chose, comme l'oud blanc. Ici le gardénia sert surtout à souligner le crémeux du santal, et cette fleur, à mi-chemin entre la tubéreuse et le jasmin, contribue au caractère très affirmé du parfum. A vrai dire, ses nuances jasminés, fruités, miellés et indolés renforcent discrètement le caractère exagéré de cette création de Sarah MacCartney. Et lorsque je dis ‘exagéré ', il s'agit d'un compliment. N'est-ce la marque de la plupart des grands parfums de Jacques Guerlain ?

Bois de santal (alkisir.com)

Gardénia (garden.lovetoknow.com)

Dans cette esprit, les notes de fond ne font qu'un avec le cœur boisé du parfum. Ce qui ne signifie pas qu'elles ne leur apportent pas une certaine brillance. L'oud blanc, en particulier, contient des notes sucrées, aromatiques et poudreuses. Elles se révèlent au travers des autres bois par des étincelles opalescentes, propres et fraîches. Mais il y a plus : l'oud blanc s'associe à la complexité du bois de rose australien, qui se tient entre le bois de santal et l'oud, tout en penchant du côté de ce dernier.

Oud blanc (hermitageoils.com)

Le bois de santal, quant à lui, rejoint aussi la richesse de ce bois australien. Et le cèdre sert de fixateur, tout en se mélangeant à merveille avec l'ambre gris. Comme je perçois pas l'odeur du crayon papier, je pense qu'il s'agit ici de cèdre blanc du Canada dont la fragrance est plus chaleureuse, tout en restant revigorante. La distillation des copeaux de bois de cèdre offre une huile essentielle à la fois sèche et résineuse. Mais il reste difficile de distinguer les notes de bois dans un bouquet boisé aussi dense. De plus, le cèdre a l'avantage de très bien se marier avec l'ambre gris dont il flatte les nuances boisées.

Vieux cèdre blanc (sacred-essence.com)

Cèdre blanc de l'Atlantique (woodslabs.com)

Contrairement à la description faite par le site de 4160 Tuesdays, je distingue bien une note de tête – le rhum ou le whisky – dans ce parfum, entièrement composé autour des étonnantes odeurs de copeaux de bois distillés. Idéal par une journée froide d'automne et d'hiver, je le porte avec des couleurs chaudes, qui lui correspondent. Sur la peau, ces bois sont harmonieux et veloutés, ce qui donne un sentiment de sérénité, surtout pendant la saison froide, à mon goût, du à la force de leurs parfums.

The Buddhawood Box by 4160 Tuesdays (#lesplusbeauxparfums)

Notes de tête :

Rhum et thé rooibos

Notes de cœur :

Rhum ou whisky, bois de rose australien, boronia et gardenia

Notes de fond :

Bois de santal, Cèdre, Oud blanc et ambre gris

War and Peace de Areej le Doré : Animalité et Douceur

Lavinia — 2019-11-03T17:06:29Z

War and Peace d'Areej le Doré (#lesplusbeauxparfums)

Lancé en 2019, après une campagne d'effet d'annonce prolongée, les stocks de ce parfum furent immédiatement épuisées. D'après le parfumeur, Russian Adam, il en avait produit moins que son objectif – 300 exemplaires – au vu de la rareté des matériaux nécessaires à la composition. Et là réside l'explication de l'engouement pour les parfums d'Areej le Doré, le nom de la maison fondée par Russian Adam.

Logo d'Areej le Doré (areejledoree.com)

Vivant en Russie, puis en Thaïlande et maintenant en Indonésie, il peut se procurer des matières, qui ne font pas partie de la palette habituelle des parfumeurs, devenue, il est vraie, très semblable d'une maison à l'autre. A contrario, certaines niches se procurent bien des produits originaux, mais Russian Adam est le seul à obtenir de l'absolue de musc, en provenance de Sibérie, où paraît-il, dans une région reculée, une chasse réglementée du chevrotin porte-musc existe.

Chevrotin porte-musc (johninthewild.com)

Bien entendu, les graines de ce musc sont rares et chères, ce qui donne beaucoup de prestige aux parfums qui l'incorporent. Et non sans raison, dans la mesure, où leur parfum reste le plus pénétrant et persistant qui soit.

Graines et poche de musc sibérien (sibermusk.com)

De plus, Russian Adam aurait trouvé moyen d'exacerber encore la puissance de ce produit. Au lieu d'effectuer une simple teinture, il persuada un gourou du parfum, résidant à Moscou, de faire un absolu, à la fois difficile et coûteux, avec un rendement très faible. Celui-ci fut utilisé pour la première fois, je crois, dans Malik Al Taif, un merveilleux parfum contenant 40 % d'huile de rose, soutenu par le musc. Dans le contexte d'un parfum floral, toutefois, le musc joue un rôle secondaire et le jus n'en contient que peu, juste assez pour complimenter la fleur.

Teinture de musc sibérien (ebay.com)

War and Peace se distingue donc par une autre approche de l'absolu de musc. Tout d'abord, il fut produit par Russian Adam lui-même ensemble avec de l'ambre gris et du castoréum. Il s'agit d'un procédé unique dont le détail m'échappe, mais, selon le parfumeur, le concentré de musc, d'ambre gris et de castoréum aurait été extrait dans une même macération et filtration, si j'ai bien compris.

Castoréum (etsy.com)

Castoréum (michelethome.com)

Toujours est-il que trois produits très opulents d'origine animale, encore accentués par de la civette synthétique, occupent une place centrale dans cette composition insolite. Dès lors, pendant tout le développement de Guerre et Paix, des notes aussi fortes les unes que les autres se livrent combat : des relents urineux, iodés et cuirés, venant respectivement du musc, de l'ambre gris et du castoréum, le tout traversé par l'odeur âcre de la civette. Ces notes déferlent comme d'immenses vagues qui prennent l'assaut des bords de mer. Nul besoin d'ajouter que ce parfum n'est pas pour tout le monde.

Ambre gris sur la plage (facebook.com)

Tempête de mer iroise (iroise_bretagne.bzh)

Cependant, malgré l'impression de chaos qu'engendrent cette mêlée de senteurs explosive, la composition ne manque pas de maîtrise. Guerre et Paix ouvre sur les notes boisées et résineuses d'une résine d'ambre, obtenues par une distillation solide, rafraîchies par une odeur citronnée de rose fraîchement cueillie.

Rose indienne (dreamstime.com)

Pierre d'ambre (vuillemoz.com)

Résine d'ambre de Baltique (istockphotos.com)

Or, loin d'être entièrement étouffée par le déchaînement soudain des puissantes notes sombres, la rose réapparaît en contrepoint, soulignée par de l'absolu d'orris poudré, avec ses accents de violette, ainsi qu'un patchouli chocolaté. Au résultat, il y a une véritable alternance entre des senteurs apaisantes et envahissantes.

Champ de roses en Inde (flickr.com)

Orris (rocketrobbin.com)

De ce point de vue, que l'on apprécie ou non, ce parfum se distingue par sa composition artistique. Russian Adam ne se contente pas ici de mettre en valeur des produits de qualité, mais leur fait raconter une histoire : celle d'une opposition entre des forces en conflit et l'harmonie qui finit par en naître.

Picasso, La guerre et la Paix (1952)

Car les notes de fond ne sont pas le musc, l'ambre gris et le castoréum, ni même le vétiver animalisé ou l'huile de résine d'ambre fumée qui soulignent tous leurs mouvements. Le parfum, en effet, s'achève sur des notes de cuir feutrées, imprégné d'odeur de rose, de violette et de musc, rappelant l'intérieur d'un vieux sac à main, où poudres, rouges à lèvre et parfums vintages ont déversé leur odeur des années durant. C'est là le sillage que laisse Guerre et Paix, ainsi que les notes qui restent, lorsque la longue bataille cesse.

Poudrier vintage décoré d'un iris (1839)

Intérieur d'un sac à main vintage (etsy.com)

Sur ce plan, on peut dire que le parfum de Russian Adam ressemble au roman de Tolstoï, paru en 1869, bien que la première partie d'une esquisse préalable, datant de 1805, avait déjà été publiée par un journal périodique russe du nom de Russkiy Vestnik (Le messager russe). Tolstoï y décrit le non-sens de la guerre, dans laquelle les personnages se trouvent pris, sans raison, comme dans le combat inévitable que nous menons pour vivre.

Jean-Charles Langlois, La Bataille de Smolensk 17 Aout 1812, (1839)

L'opposition des russes contre l'invasion napoléonienne n'est d'ailleurs pas la seule qu'il relate : les conflits, qui traversent la société russe, occupent une grande partie du roman. Très innovant d'un point de vue littéraire, Guerre et Paix alterne entre un point de vue panoramique, qui surplombe les événements, et de multiples zooms sur des situations singulières, riches en analyses psychologiques très fines.

Illustration d'Andrei Nikolayev pour Guerre et Paix de Tolstoï

De même, le parfum joue sur deux plans : celui de l'ampleur des senteurs animales et le côté intime des odeurs de fleurs et de maquillage. La différence étant que la composition de Russian Adam reste orchestrée, alors que Tolstoï se libère du schéma du roman et consacre des pages entières à des discussions philosophiques.

Guerre et Paix de Tolstoï, vieille édition rare (camillesourbet.com)

Vous l'aurez compris : War and Peace se porte l'hiver, en raison de sa surpuissance et de son animalité, évoquant l'époque où l'on rentrait les bêtes et portait des fourrures. On peut s'amuser à le marier avec une tenue gothique ou, du moins, du noir et des tissus épais.

Pieter Briegel, l'ancien, Chasseurs dans la neige (1565)

Notes de tête :

Résine d'ambre fossilisée

Notes d'avant-plan :

Absolu de musc sibérien, d'ambre gris et de castoréum, Absolu de vétiver Indonésien et civette synthétique

Notes d'arrière-plan :

Ruh Gulab (rose indienne distillée de façon traditionnelle), patchouli Indien, absolu d'orris et huile de résine d'ambre.

Kilim de Carrément Belle : Tapis tamissé

Lavinia — 2019-10-27T11:09:33Z

Kilim de Carrément Belle (#lesplusbeauxparfums)

Tapis de nomades et de semi-nomades à la texture fine, à l'origine, le kilim était un tapis souple et léger, pouvant même servir de séparation entre les les tentes. A l'heure actuelle, il s'improvise en décoration murale dans les demeures occidentales. Tissé, plutôt que noué, les fils de chaîne et de trame du Kilim enchevêtrent, afin de former une surface lisse.

Tapis Kilim abrash (carpetbusinness.site)

Ceux-ci, colorés, qui portent aussi les motifs, sont presque toujours en laine, alors la trame peut être en laine ou en coton. Chaque tribu, chaque village et chaque famille tissait des motifs, symboles de croyances, vies et espoirs. Aujourd'hui, il peut le trouver au marché à côté des épices et des fleurs.

Tapis Kilim abrash (rugrag.com)

Au départ, encore, de fabrication artisanales, les kilims se teignait avec des colorants végétaux, qui se répartissaient de façon inégale, donnant des nuances de la même couleurs variables dans la laine du tapis (le terme 'abrash s'utilise en Anglais). Dès l'époque victorienne, toutefois, lorsque les kilims commencèrent à avoir une valeur commerciale, les teintures industrielles furent introduites dans le processus de fabrication. Dès lors, leur apparence tachetée fit place à des couleurs nettes et brillantes.

Tapis Kilim (tribaliste.com)

Avec le parfum, Kilim de Carrément Belle, classé dans la famille des Orientaux, on ne retrouve pas l'opulence des palais, mais cet Orient populaire où régnaient les couleurs déteintes, ainsi que des taches blanches pâlies avec le temps.

Vintage Kilim (kilim.com)

Il ne faut donc pas s'attendre aux notes riches d'un parfum épicé, sur fond d'oud ou de bois de santal, mais à des notes sucrées et poudrées, évoquant la douceur de ses nuances déclinées en mille couleurs, par le passage des années. C'est d'ailleurs surtout des notes d'abricot frappent l'imaginaire.

Abricots rouges du Roussillon (regal.fr)

En l'honneur de ces tonalités chatoyantes, Frank Jammes a composé un parfum en demi-tons, en jetant un voile de patchouli fruité, plutôt que terreux, sur des notes qui apparaissent légèrement embrumées.

Patchouli (candlescience.com)

Pendant tout le développement, et ce jusqu'à la fin, règne la douceur infinie d'une note d'abricot – un accord renforcé par une huile essentielle d'écorces d'orange et la fraîcheur de terpènes d'orange, toutes deux en provenances du Brésil. Contenant naturellement des aldéhydes, ces produits camouflent les autres notes, tout en leur donnant une envolée caressante, qui produit une aura chatoyante, autour de celui qui porte ce parfum.

Écorces d'orange(oe-dans-leau.com)

Lubin Baugin, Nature morte aux abricots, (milieu du 17ème siècle)

Car Kilim se révèle riche en surprises, selon la lumière qui éclaire les notes, qui apparaissent au fil des heures, dans un ordre difficile à prévoir.

Citron (thespruce.com)

Feuilles de giroflier (bienetre-nature.com)

Tantôt le citron se manifeste par son acidité ; une senteur d'épices douces produite par de l'huile essentielle de feuille de giroflier apporte un léger piquant ; puis c'est au tour de l'essence du géranium d'Égypte de suggérer la rose : enfin une essence d'ylang-ylang de Madagascar renforce les notes de fleurs blanches artificielles – le jasmin et le muguet, qui constituent le cœur fleuri de Kilim, dissimulé, parfois, sous la senteur de l'abricot cotonneux, sucré et flou, mais surgissant à l'improviste.

Fleur de jasmin (etsy.com)

Vetiver (grandpasgarden.com)

Du vétiver et du patchouli d'Indonésie, ainsi que des muscs artificiel très discrets, soutiennent ce jeu de notes fruitées, fleuries et poudrées, qui révèle son élégance parfaitement, par une belle journée d'automne. Même la note de muguet estompée y tient sa place discrète.

Muguet (jacquesbriant.fr)

Si je devais donner une couleur à se parfum, j'opterai pour une teinte orangée, douce comme la peau d'un abricot et la lumière du soleil passant au travers d'une feuille orange, à l'automne. Malgré sa rondeur et son caractère tendre, Kilim dure facilement du matin au soir, en raison du patchouli, qui se diffuse en permanence, emportant avec lui, les autres notes, tamisées par les aldéhydes naturellement présentes, créant ainsi un parfum abstrait et facilement mettable.

Patchouli (indiamart.com)

Note de tête :

Orange, citron, framboise, pomme et bergamote

Note de cœur :

Feuilles de giroflier, géranium d'Égypte, ylang-ylang de Madagascar, jasmin et muguet

Note de fond :

Patchouli d'Indonésie, Vétiver d'Indonésie, Tabac, Cèdre et Musc

Bengale Rouge de Papillon Artisan Perfumes : Velours de soie

Lavinia — 2019-10-19T15:16:27Z

Bengale Rouge de Papillon Artisan Perfumes (#lesplusbeauxparfums)

Lancé en 2019, Bengale Rouge débute avec une délicieuse odeur citronnée et orangée. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais perce au travers, de senteurs de résines et d'épices chaudes. Pourtant, aucun hespéridé ne figure parmi la liste de notes. Il se pourrait aussi qu'une résine dégage cette odeur. Je sais que certaines le font parfois, comme le benjoin ou la myrrhe. C'est peut-être pourquoi certains critiques pensent à Shalimar, dont le vintage, du moins, contenait 30 % de bergamote. Et puis il y a quelque chose d'autre de ressemblant : les notes de fond du parfum sont fumées, comme la vanille de Shalimar.

Bergamote (cleanlivingaustralia.com)

Vanille (smallfootprintfamily.com)

Pourtant, les deux parfums diffèrent de part l'atmosphère qu'ils créent. Si je porte Shalimar comme une robe de bal, son sillage monstrueux me tenant lieu de traîne, Bengale Rouge me rappelle une fourrure jetée sur un canapé, une fois la soirée terminée, et une toilette d'intérieur quelque peu déshabillée.

Dante Gabriel Rosseti, Lady Lilith (1866-8) (visage de Fanny Cornforth, sa maîtresse)

Car si, dans un deuxième temps, ce parfum rejoint bien la famille des Vanilles Orientales, je sens d'abord principalement de l'opoponax dialoguant avec la fève tonka. Toutes deux ont des facettes sucrées, qui m'évoquent l'intérieur d'un boudoir chaleureux, où quelques friandises restent à disposition de la maîtresse des lieux.

Opoponax (rosariumblends.com)

Fèves de tonka (formatorsampleshop.com)

En effet, cette résine chaleureuse – je crois ici qu'il s'agit d'opoponax appelée ‘sweet myrrh' en Anglais – a des relents d'épices, de caramel et de miel. D'ailleurs, dans ce contexte, on pourrait croire que rajouter du miel, rendrait la composition trop sucrée. Mais Liz Moores joue sur la facette animale de l'opoponax et du miel. Il ne s'agit toutefois pas de l'animalité de la civette ou de la pierre d'Afrique, sentant l'urine, mais de celle du chat Bengal de la parfumeuse, qu'elle désigne elle-même comme sa muse.

Miel (physic.org.com)

Chat Bengal (wikipédia)

Or, comme chacun le sait, le chat est un animal très propre. C'est pourquoi j'hésite quand à la présence de myrrhe aux côtés de l'opoponax. Quoi qu'il en soit, Bengale Rouge évoque la fourrure chaude d'un chat Bengal dans laquelle on plonge le nez sans hésitation, mais aussi le velours du canapé. Liz Moores parvient, en effet, à donner l'idée d'une texture douce et chaude par le biais du parfum, réchauffée par un rouge profond.

Fourrure de chat Bengal (Alamy stock)

Velours de soi rouge (bennytex.fr)

Tout renforce cette impression : le bois de santal laiteux, de la cannelle et une rose turque – cette rose de Damas opulente, qui, mêlée à la vanille, et à ce que je crois être du beurre d'iris, se fond dans ce tableau d'un intérieur, décoré de velours rougeoyant sous une lumière tamisée.

Beurre d'iris (naturalperfumery.com)

Si Shalimar me semble résolument tourné vers l'extérieur et l'apparat, Bengale Rouge me rappelle ces lieux où l'on se cache pour bouder, mais où l'on se montre aussi dans son intimité à ceux qu'on y invite. Le chat Bengal lui-même, petit, mais à l'apparence fauve, y a bien évidemment sa place. Mieux, il en est le symbole parfait.

Rose turque (matiere-preliere.robertet.com)

Meuble en bois de santal rouge (usa.chinadayli.com.cn)

Vous l'aurez compris, ce parfum sent moins le chat que sa présence dans un boudoir où son odeur se mêle à celle des boiseries, au velours du canapé, d'un bouquet de roses, de maquillage à la poudre d'iris, de bonbons, ainsi qu'à des restes de parfums, imprégnées dans les fourrures, y inclus celle du chat. Tout y respire le jeu, l'élégance décontractée, la langueur et une sensualité joueuse, non une sexualité affichée ou tapageuse.

Fragonard, Jeune Fille jouant avec un chien (1770)

Eugène Delacrois, Femme au perroquet (1876)

D'abord, un espace intime, où l'on se prépare à sortir, mais aussi où l'on rentre pour se débarrasser du fatras des apparences et où l'on peut se confier. Ensuite, tout se passe comme si la lumière s'éteignait sur cette couleur rouge à laquelle les notes chaudes correspondent si bien.

Fragonard, L'instant attendu (1770)

Et là le côté sombre de Bengale Rouge, jusque là tenu en arrière plan, ressort avec des notes fumées et légèrement animalisées, qui prennent le dessus et durent une éternité. Il fait nuit. Nous plongeons dans l'obscurité. La sensualité révèle son caractère érotique avec de la vanille, du labdanum, du benjoin et peut-être même une pointe de mousse de chêne.

Benjoin (holyart.com)

Mousse de chêne (fr.123rf.com)

Bengale Rouge reste tout de même un parfum facile à porter. Ni trop gourmand ou animalisé, il possède une certaine aura : celle de l'intimité d'une chambre, parfumée par de belles matières, au contact desquelles on vit agréablement, sans que l'air en soit saturé. Idéal en automne, en raison du retour vers l'intérieur qu'il préconise, Bengale Rouge est un parfum qui plaît.

Carolus Durand, Le baiser (1868)

Notes de tête :

Bergamote, orange et cannelle

Notes de cœur :

Rose turque, miel, beurre d'iris, opoponax et fève de tonka

Notes de fond :

Vanille, labdanum, benjoin et mousse de chêne

Double Extrait de Fleur d'Oranger de Guerlain : entre l'Orangerie et la pâtisserie orientale

Lavinia — 2019-10-12T19:42:28Z

Double extrait de Fleur d'oranger de Guerlain (vintage des années 20s) (#lesplusbeauxparfums

Tout au long du 19^ème siècle, les parfums reproduisant les odeurs de fleurs, ont connu une grande popularité. Dès 1870, chaque parfumeurs tentaient de recréer l'odeur de la rose, de la violette, du héliotrope et de la fleur d'oranger. Or, au 19ème siècle, les gens vivaient plus près de la nature et connaissaient bien les odeurs des plantes. Ils prenaient donc plaisir à sentir des parfums, qui imitaient et sublimaient ces senteurs. De plus, à l'époque, les femmes en portaient dans leurs cheveux et sur leurs robes.

Charles Edward Perugini, Jeune fille lisant, (1878)

Plus avant, le port d'une couronne de fleurs par la mariée symbolisait sa virginité, faute d'en être la garantie. La reine Victoria a définitivement instauré cette tradition, puisqu'elle a portée des fleurs d'oranger, en 1840, dans sa couronne de mariée et a développé l'usage des fleurs dans toutes les différentes parties du mariage.

Couronne de mariée de la reine Victoria

Tenue de mariée de la reine Victoria

Recréer l'illusion d'une odeur de fleurs n'est pas si aisée, surtout dans un contexte où elle est extrêmement bien connue, parmi les clients nobles et bourgeois. Il ne suffit pas de mettre de l'extrait de fleur d'oranger dans un flacon. A elle toute seule, une essence ne ressemble pas suffisamment à la senteur de l'air entourant la fleur ou l'arbre, lui-même très prisé. Afin que le rendu soit satisfaisant, le parfumeur doit réaliser une véritable composition.

Fleur d'oranger (lepetitmarseillais.com)

La fleur d'oranger (santemagazine.fre)

A contrario, aujourd'hui l'imitation est souvent considérée comme une forme d'art inférieur, voire comme un exercice qui ne mérite pas de figurer parmi les arts, parce qu'il manque de créativité et d'inventivité. A propos des arts visuels, Léonard de Vinci a écrit dans ses carnets qu'une œuvre a d'autant plus d'impact sur l'esprit, qu'elle crée : « une ressemblance frappante avec l'objet réel. »

Andrea Mantegna, Vierge entourée d'orangers (1497)

Certes, le concept de ressemblance pose problème, car nous appréhendons souvent une œuvre comme étant ressemblante, en l'occurrence ici des parfums, parce qu'ils représentent la nature de la façon dont on a l'habitude qu'elle soit dépeinte. Ainsi l'impressionnisme a, tour à tour, été décrié comme irréaliste et réaliste pour exactement les mêmes raisons : des angles de vue inhabituels, sa propension à capturer la lumière et des impressions fugitives, plutôt que la forme stable des objets.

Pissaro, Boulevard Montmartre (1897)

Quoi qu'il en soit, il est difficile de nier que beaucoup d'entre nous trouvons l'imitation plaisante. ‘C'est tout à faut ça !' disons-nous avec satisfaction. Mais il faut savoir tout de même que l'imitation, dans l'art, n'est pas une copie conforme, mais une vision sublimée du réel. Double Extrait de Fleur d'Oranger de Guerlain entre dans ce cadre. Il évoque surtout la fleur, mais le fruit, la feuille, bref l'arbre entier apparaissent, ainsi la pâtisserie orientale, parfumée à l'eau d'oranger et dégoulinante de miel, voire certaines brioches ou madeleines françaises.

Pâtisserie orientale à la fleur d'oranger, au miel et à la cannelle (chefsimon.com)

Chardin, La brioche (1763)

Le plus surprenant peut-être reste la puissance de ce produit entièrement naturel. Crée en 1872, sa ténacité dépasse de loin tout ce que l'on trouve actuellement sur le marché. La composition a été conçue dans ce but. Si on se remet dans l'optique de la fin du 19ème siècle – du moins, de son dernier quart – , le client, soucieux de trouver un parfum sentant la fleur d'oranger, allait tout simplement choisir celui qui se démarquait par sa qualité et sa beauté. Il existait peu de parfumeurs, mais les plus grands – Guerlain, Pivers et Lubin – proposaient tous des produits présentés, tout simplement, comme des parfums de rose, de fleur d'oranger ou de violette.

Lubin Parfumerie depuis 1798 (lubin.eu)

Affiche Guerlain (19^ème siècle)

Tous pratiquaient aussi la double distillation. En voici la manière : les fleurs d'oranger étaient chauffées à environ 90 % une première fois dans un alambic, qui permettaient de séparer l'huile essentielle de l'eau de fleur d'oranger. Puis l'huile, qui flottaient encore là-dessus, saturée d'eau, était récupérée, mélangée à l'huile essentielle déjà obtenue, et les parfumeurs effectuaient une distillation fractionnée, à une température moindre d'environ 80 %, qui empêchait l'huile de s'évaporer.

Alambic pour distillation fractionnée (wikipédia)

Alambic (raffinementfrancophone.wordpress.com)

Ce procédé extrêmement long n'est plus guère utilisé de nos jours, parce que peu rentable. La fleur d'oranger ou le néroli vaut environ 6000 euros le kilo et le rendement reste très faible : en moyenne il faut une tonne de fleurs pour produire un kilo de néroli, bien que cela change selon la saison. Plus avant, Guerlain faisait séparer les fleurs d'oranger des feuilles et rameaux à la main, ce qui nécessitait une main d'œuvre importante, actuellement hors de prix. Mais surtout la double distillation prenait du temps et supposait une déperdition, d'environ 20 % à chaque fois, liée à l'évaporation deux fois renouvelée.

Récolte de fleurs d'oranger (youtube.com)

Fleurs d'oranger destinées à la distillation traditionnelle (leblog.megara.com)

En artiste qu'il était, Guerlain ne s'est toutefois pas contenté de copier au mieux la fleur d'oranger, bien qu'il s'y essayait aussi. Mais son extrait de fleur d'oranger possède un style unique, qui encadre ce matériau, et l'élève à une dimension supérieure : le sublime ou, si vous préférez, la quintessence de la fleur d'oranger, présentée de façon démesurée, plus toute-puissante, plus grande que nature.

Fleurs d'oranger (elle.fr)

Pour cela, il a certes sélectionné les meilleurs ingrédients, comme il en avait l'habitude : des fleurs d'oranger de très bonne qualité, certainement séparée à la main des feuilles et des rameaux, avant de passer dans l'alambic. Toutefois, afin d'obtenir le résultat que je sens, Guerlain a aussi encadré ses fleurs avec des matériaux nobles, qui les mettent en valeur. Tout autant que les exigences de Guerlain par rapport à ses ingrédients, sa façon de composer explique la beauté de ses parfums.

Fleurs d'oranger (hermtiageoils.com)

En notes de tête, la fleur d'oranger est encadrée par une touche d'amertume et d'acidité que j'attribue à des écorces d'orange et de bergamote pressées à froid. Bien que ses notes se soient quelque peu aplatie avec le temps, Double Extrait de Fleur d'Oranger donne une touche zestée et légèrement amère au parfum, qui permet de faire ressortir l'odeur fruitée des fleurs elle-même. De la cannelle, de l'anis étoilé et de la vanille viennent rehausser l'ensemble.

Bergamote (epiciane.fr)

Écorce d'orange, cannelle, vanille et anis étoilé (mesinspirationsgourmandes.com)

Afin de produire un léger contraste, j'ai l'impression que Guerlain a aussi ajouté des feuilles d'oranger, distillées séparément. Car, aux côtés de la vivacité du fruit, apparaît aussi une vivacité verte, déjà présente dans l'essence, mais ici accentuée, afin de rappeler l'odeur de l'arbre, portant souvent en même temps, fleurs, fruits et feuilles. Toute sa magie, tant appréciée en France depuis Louis XIV, qu'il entretint une orangerie à prix exorbitant et lança une mode, qui se retrouve ainsi dans le double extrait de Guerlain.

Fleurs d'oranger (herbsandco.fr)

Etienne Allegrin, Les jardins de l'orangerie à Versailles (environ 1690)

Quant à l'essence des fleurs elles-mêmes, distillées à la vapeur d'eau, et donc dénuée de toute trace de solvant chimique, elle dégage une senteur florale, à la fois jasminée, sucrée, poudrée et légèrement verte. Le côté indolée de la fleur, très présent, rivalise avec sa facette miellée que je crois soutenue par de la brèche d'abeille, qui, en sus, expliquerait, en partie, pourquoi le parfum tient aussi longtemps.

Cire d'abeille (bi-ne-drehu.over-blog.com)

Comme une note à la fois verte, pétillante et florale persiste, des feuilles d'oranger distillées, ou peut-être, plus spécifiquement, du petit grain, le fruit de la distillation des branches et des feuilles de l'oranger bigarrade, complète le tableau. Cependant, s'il n'y a là qu'une légère pointe d'amertume, le parfum lui-même étant décidément fleuri.

Feuilles d'oranger (istockphoto.com)

En conséquence, Double Extrait de Fleur d'Oranger maintien le juste équilibre entre les trois senteurs, qui nous permettent de la connaître facilement et la rendent si attractive : celle de la fleur blanche, celle de l'orange et celle du miel. De plus, afin de lui donner un léger poudré vanillé, je suspecte qu'il y a là un peu d'héliotrope et de vanille.

Gousses de vanille (thepioneerwoman.com)

L'association entre la fleur d'oranger et l'héliotrope est surtout connue due à son rôle important dans L'Heure Bleue. L'héliotrope apporte aux parfums une touche florale, suave et balsamique. Si certains lui trouvent une odeur de madeleine au beurre frais, je pense, quant à moi, que son côté suave renforce encore les relents de pâtisserie, apportés par la fleur d'oranger elle-même, la brèche de miel et les notes vanillées.

Héliotrope blanc (sfgate.com)

Car sa facette crémeuse trouve un appui supplémentaire dans les notes de fond que je considère comme étant principalement du baume de tolu et de l'ambre gris. Tout deux sont des fixateurs idéaux pour la fleur d'oranger, car, avec leurs nuances vanillées et chaleureuses, elles ne dénaturent pas le produit que Guerlain voulait mettre en évidence.

Ambre gris (ambergris.eu)

Baume de tolu (menthe-bergamote.fr)

Je pense, qu'à l'époque, il s'agissait moins de construire une pyramide olfactive, qui nous surprend tout au long de la journée, que de maintenir une odeur constante de la fleur ou du produit, tel le cuir, que le client affectionnait. C'est seulement en fin de parcours sur mouillette que j'ai clairement distingué l'ambre gris. Tout au long du parfum, il a permis d'arrondir la fleur d'oranger, l'empêchant de devenir trop entêtante, tout en conférant de la chaleur à l'ensemble. C'est en vertu de son caractère dense, chaleureux et miellé, que je porte ce parfum au printemps ou en automne.

Couronne de mariée en cire et fleurs d'oranger (pic.click.com)

Notes de tête :

Orange, bergamote et feuilles d'oranger

Notes de cœur :

Néroli, petit grain et brèche d'abeille

Notes de fond :

Ambre gris, vanille et baume de tolu

Sir Winston de Bortnikoff : Ambre Gris Oriental

Lavinia — 2019-10-06T15:18:47Z

Sir Winston de Bortnikoff

Sir Winston, lancé en septembre 2019, évoque une promenade imaginaire au bord d'une mer tropicale par une nuit d'été. Le nom du parfum vient de ce que Churchill adorait le tabac. Or l'absolu de tabac est un ingrédient phare dans la composition de Bortnikoff.

Feuilles de tabac destinées à fabriquer de l'absolu (hermitageoils.com)

Il permet de soutenir les nuances sucrées d'un merveilleux ambre gris, qui tient le rôle central dans cet extrait de parfum extrêmement sensuel. Certes, et la tubéreuse, et le tabac, et la vanille sont connus pour leur sensualité. Mais, dans Sir Winston, toutes ces notes servent à mettre en valeur les facettes d'une teinture d'ambre gris, qui devait être tabacée, boisée, crémeuse, chaude et sucrée à la fois.

Ambre gris (nationalgeographic.com)

De plus, son côté animal fait vibrer tous les autres ingrédients, se trouvant, pour ainsi dire, mis en mouvement par l'ambre-gris, qui leur donne une enveloppe charnelle. En effet, celui-ci les imprègne, les arrondit et les rend caressants comme une légère brise, qui soulève les senteurs du bord de mer, mais aussi celles qui viennent des riches terres cultivées.

Plage indonésienne (azygo.com)

Bali (globetrotting.com)

En fait, de part et d'autre, les émanations de la teinture et celles des plantes tropicales enivrantes s'entremêlent pour créer quelque chose de très riche et d'assez unique : une ode à l'ambre gris oriental qui sent la terre sucrée et saturée d'eau, portée par l'air humide des Tropiques, et, de proche en proche, la mer.

Bali (123rf.com)

L'Indonésie entre terre et mer (myatlas.com)

Mais tandis que les attars traditionnels mêlent volontiers l'ambre gris et le bois de santal, dont l'alchimie produit une senteur dense, crémeuse et boisée, Bortnikoff réussit un exploit semblable avec la tubéreuse, le tabac, la vanille et l'oud.

Plantation de tubéreuses en Inde (vikaspedia.in)

Plantation de tabac en Indonésie (jakartaservice.com)

La note de thé vert, au départ, ne rend pas le parfum frais de façon durable. Il soutient plutôt la facette verte de la tubéreuse, plutôt en retrait, par rapport aux notes miellées, laiteuses, chaudes et fruitées qu'elle développe.

Tubéreuse (liovena.com)

J'appréhende Sir Winston comme un parfum axé sur les notes de cœur et de fond que ses matériaux, arrivés à maturité, en viennent à exprimer. Dans ce cadre, la note de tête fait office de lever de rideau sur une scène où jaillissent déjà les notes florales de la tubéreuse et de l'ambre gris, avec leur crémeux.

Plantation de thé vert en Inde (photodune.com)

Denses et fins à la fois, elles rejoignent déjà le tabac, la vanille et l'oud de par leur propre senteur. Il faut dire que le tabac possède une facette fleur blanche, qui lui permet de chanter à l'unisson avec la tubéreuse. De plus, sa finesse s'accorde avec les nuances miellées de la tubéreuse et de l'ambre gris.

Tabac en fleur (bhg.com)

Tubéreuse polianthes (crocus.co.uk)

C'est pourquoi la composition de Bortnikoff me rappelle celle des attars où l'ambre gris et le santal se mêlent comme les couches d'un sandwich à multiples étages. Je pense notamment à Yeti Attar de The Rising Phoenix Perfumery. Plutôt que progresser d'une note de tête légère et fraîche jusqu'à un fond plus lourd, on navigue, d'emblée, entre de puissantes senteurs. Les notes de tabac, de vanille et de bois viennent-elles de la tubéreuse et surtout de l'ambre gris, au cœur du parfum, ou bien de l'arrière-plan omniprésent ?

Kayu Bouya (syafiqyusuf.en.ec21.com)

La question ne se pose pas vraiment en termes d'une pyramide olfactive, tant il semble que le tabac, la vanille et d'oud forment une garniture épaisse, enveloppée par la tubéreuse et l'ambre gris, dont on n'échappe jamais à l'odeur animale, extrêmement douce et chaleureuse. Ni n'échappe-t-on à ces mêmes nuances de l'absolu de tabac ou à celles du Bouya Indonésien, un oud avec un caractère particulièrement dense, boisée et aromatique.

Kayu Bouya (barabindocharcoal.com)

Sir Winston atteint la synergie parfaite : toutes ses matières renvoient les unes aux autres, se répondent entre elles, de façon à former un tout unique et parfaitement mélodieux. L'ambre gris est d'ailleurs souvent utilisé à cet effet, en dose homéopathiques, accompagné d'une vanille, qui sait mettre en valeur son arôme d'huitre grasse et crémeuse.

Vanille (davidvanille.com)

Ambre gris (esotelia.com)

C'est pourquoi Sir Winston se démarque comme étant un parfum unique. Non pas que ce soit la seule composition récente, qui tourne autour de l'ambre gris, plutôt qu'elle ne s'en sert afin de donner des rondeurs voluptueuses aux fleurs, aux bois et aux épices. Balmain a rendu hommage à cette matière, avec son parfum Ambre Gris, dès 2008, mais la senteur des résines domine.

Ambre Gris de Balmain

En 2017, Affinessence a sorti Musc Ambre Gris plus axé sur la fraîcheur minérale du matériau, peut-être en raison des notes vertes du maté ou d'ingrédients synthétiques apportant une impression de froideur. Il est vrai que la note de truffe se veut terreuse, mais le parfum manque de chaleur.

Musc Ambre Gris d'Affinessence

Baïkal Gris de Russian Adam, sorti en 2018, brosse le tableau du lac Baïkal au milieu des bois. Aussi l'ambre gris est-il entièrement encadré par des notes vertes et aromatiques. En cela, il diffère peu d'Atlantic Ambergris de 2017, frais lui aussi, mais plus épicé et fleuri.

Baikal Gris d'Areej le Doré Perfumes

Atlantic Ambergris d'Areej le Doré Perfumes (basenotes.net)

Sir Winston, quant à lui, dégage une senteur dorée, ensoleillé et beaucoup plus sucrée que ces autres parfums. L'ambre gris n'est pas encadré par les autres notes ; c'est lui qui encadre. Le tabac et l'oud assurent que son côté chaleureux prend le pas sur sa fraîcheur océanique. Il s'agit d'un voyage dans les tropiques, avec ses senteurs lourdes et humides, non le long d'une plage froide, mais bordée de palmiers.

Plage Indonésienne (lonelyplanet.com)

Pourtant les notes marines ressortent, surtout à la fin, lorsque des relents d'algues prennent le pas sur le tabac. Je viens juste d'acquérir ce parfum et le porte dans la lumière d'un automne ensoleillée. Je ne sais comment Sir Winston me siéra en d'autres occasions, mais, en la présente, il se révèle parfait avec ses inflexions vanillées, dorées et iodées.

Indonésie (comtoir.com)

Huïtres (muximer.com)

Pour conclure, je tiens à insister sur l'originalité de cette création. Au lieu d'harmoniser les notes de son parfum sur un plan vertical, tout en les sublimant, comme il est d'usage, Bortnikoff se sert de l'ambre gris, afin qu'elles chantent une mélodie orientale, monophonique, jouant sur les modulations d'un matériau qui respire, et des ingrédients qui chantent à l'unisson. Il y a là une mélodie centrale, celle de l'ambre gris, avec des variations, qui passent du premier à l'arrière plan.

Yallel Baladna (youtube.com)

Ce parfum ne sera pas du goût de tous – comme la musique orientale peut désorienter ceux qui sont habitués à la gamme tempérée de ma tradition musicale occidentale, qui divise l'octave en intervalles égaux. En effet, il est impossible d'aborder Sir Winston comme une composition classique, qu'elle soit pyramidale ou linéaire, en raison de son architecture, jouant sur les modulations des nuances de l'ambre gris. De plus, ses relents animalisés, épicés-sucrés et humides, rappelant la senteur des pays tropicaux, des huîtres grasses et du bois moisi, ne sont pas au goût de tous. Pour ma part, je crie au chef d'œuvre.

Huîtres (amarine.com)

Notes : Thé vert, Tubéreuse, Ambre gris, Absolu de Tabac, Vanille, Kayu Bouya Indonésien (Oud)